Kate Dorn
Грязь на матрице — одна из пугалок, активно используемых в разных целях со времен выхода на рынок камер с доступом к этим самым матрицам. Думаю, что фотографы с опытом «темной комнаты» легко справились с этим демоном-пугалкой и собственно пылинками. Ведь дефект цифрового изображения исправить существенно проще, чем бороться с пылью и пятнами на пленке, прижимном стекле увеличителя (если оно было), неоднородностями эмульсии, контролировать температуру, интенсивность, постоянство перемешивания, чистоту и истощение растворов, паразитные засветки в лаборатории и т. д. Цифра победила еще и потому, что у нее почти нет проблем пылинок, царапин и прочего.
Но все же несовершенство мира поразило и цифровой процесс. При смене объектива (да и с надетым объективом) пылинки проникают в корпус фотоаппарата и там оседают на матрице. Результат — пятна на изображении, особенно хорошо заметные при маленьких диафрагмах. Разработчики камер со сменной оптикой встраивают в аппараты специальные системы «стряхивания и утилизации мусора», оснащают матрицы защитными фильтрами, к которым пылинки хуже прилипают, добавляют в свое ПО программные средства автоматической ретуши пылинок, в общем, эффективно решают проблему. Кроме того, существуют сервисы обслуживания техники, а для особенно смелых — средства для чистки (о самостоятельной чистке матрицы я писал в статье «Системы чистки фототехники Lenspen»).
Пыль на матрице — проблема не только камер со сменной оптикой. Компакты специально не герметизируются, поэтому пыль в них также попадает и может добраться до матрицы. В этом случае не получится удалить пылинки столь же просто, как в камерах со сменной оптикой — хвалёное «сделано заодно» (матрица и объектив) окажется слабым местом («хвалёное» в том смысле, что идея эта использовалась в споре компакт—зеркалка). Хорошо (для производителей), что пользователи компактов просто не замечают дефекты изображения от грязи на матрице, не особенно волнуются по поводу пылинок (о чем волноваться, если объектив нередко протирается тканью одежды или даже пальцем!), меняют камеры довольно часто. А раз так — проблемы нет, вернее — почти нет: вот у меня возникла, и пришлось камеру чистить.
На пятна на изображении я обратил внимание после съемки небольшого летнего урагана (московского, не тропического). Камера (Canon PowerShot G9) получила заряд пыли в объектив, и первым последствием этого был скрип при закрывании шторок. С этой проблемой удалось справиться с помощью пылесоса (тубус объектива я поместил непосредственно в его трубу). Довольно большая пылинка (вернее ее тень) на пестрых летних снимках была почти не заметна. Зато зимой — на снежных сюжетах или на фоне синего неба — регулярный от кадра к кадру дефект изображения было легко обнаружить.
Для начала я убедился, что это именно пылинка на матрице или вблизи ее плоскости: тень (пятно) не изменяла своего положения при зумировании объектива и не исчезала в широком диапазоне фокусировок. Если бы все было иначе, пылинку пришлось бы удалять из объектива, что является другой, технически более сложной задачей. К счастью, заметной в объективе пылинка может быть только в определенных диапазонах фокусировки и если она достаточно большая. Поэтому можно надеяться, что решать эту задачу не придется.
Методика обнаружения тени от пылинок на матрице проста (смотри статью «Методика контроля наличия пыли на матрице аппаратов со сменными объективами»): диафрагмируем объектив до минимальной величины (максимальное диафрагменное число) и снимаем однородную белую поверхность в режиме «нефокуса».
F=44 мм, f/5,6. Полный кадр 4000×3000 без кадрирования. Контраст повышен для наглядности.
Без особого труда удается идентифицировать десяток пятен-пылинок.
Процесс чистки
Прежде чем разбирать камеру для чистки матрицы, попробуйте решить проблему менее радикально, к примеру, с помощью пылесоса. Лезть в камеру просто так не нужно — компакты не оружие и на многократную разборку и сборку не рассчитаны. Если без разборки удалить пылинки не получается, нужно взвесить риск потери камеры из-за своих неопытных рук и трудоемкость программной ретуши пылинок. И уж потом решаться на самостоятельный ремонт.
Если решились разбирать, стоит поискать по знакомым аппарат (даже другой марки или существенно боле простой), который сломать не жалко, и на нем потренироваться. До чистки матрицы своего Canon PowerShot G9 мне пришлось восстанавливать две цифровые камеры попроще, так что некоторый опыт у меня имелся. Да и саму камеру я уже разбирал два раза (одна из разборок описана в прошлой статье «Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”»).
Разборка и сборка
Итак, нужно камеру разобрать, добраться до матрицы, удалить пылинки, собрать камеру. Приведу некоторые правила и рекомендации, которым нужно следовать в ходе работы. Они отчасти результат моего собственного опыта, а я не являюсь обученным специалистом по ремонту камер. Так что подходите к изложению критически.
Как разобрать камеру так, чтобы потом можно было правильно и без проблем ее собрать? Я использую описанный далее способ. На листе белой шероховатой бумаги (чтобы детали не смещались с того места, куда положены) выкладываю по очереди демонтированные части. При этом соответствующие им винтики кладу над ними. Так как винтики (и гаечки с шайбочками, если такие есть) могут укатиться, лучше использовать ворсистую бумагу. Лучше укладывать винтики на кусочки двустороннего скотча, приклеенные в соответствующих местах рабочей поверхности, но мне достаточно и неровностей бумаги (хотя бывает жалею, что не следую этому правилу, к примеру, когда задену край стола и детали летят на пол). Стоит также придерживаться определенного правила демонтажа и монтажа винтиков и деталей. Я начинаю выкручивать их по очередности по часовой стрелке «с 1 часа», если смотреть на демонтируемый узел спереди, и в таком же порядке укладываю их на бумагу. Иногда удобно вкладывать снятые винтики в их гнезда на демонтируемой детали. При сборке нужно двигаться в обратном порядке, не до конца затягивая винтики. А когда сборка закончена без ошибок — можно подкрутить винтики до предела. Для большей надежности крепления винтиков и чтобы избежать самопроизвольного их выкручивания, я наношу на их шляпки небольшую каплю долго не сохнущего вязкого клея-геля (типа «резинового») — он при необходимости может быть удален.
Сам я не всегда могу вспомнить положение некоторых деталей и винтиков, поэтому периодически делаю заметки или снимки видов в процессе разборки. Может быть, стоит даже снимать видео, но до этого руки не доходят.
Обязательное действие до разборки — извлечение из камеры аккумулятора, а если есть — и системной батарейки. Хорошо бы дать полежать обесточенной камере подольше, чтобы разрядились все конденсаторы. Но с современными компонентами ждать пришлось бы долго. Поэтому разбирать камеру придется «под напряжением» (более опасным для ее собственных деталей, чем для вас), со всеми возможными мерами предосторожности.
Хотя аккумулятор был извлечен на «нулевом» этапе работ, конденсатор встроенной вспышки еще долго держит заряд. У некоторых камер клеммы конденсатора открыты и разрядить емкость можно просто замкнув их пинцетом. У Canon PowerShot G9 до этих клемм напрямую не добраться. При разборке камеры нужно быть аккуратным, так как есть риск получить электрический удар, а также замкнуть конденсатор на низковольтную цепь камеры. Первое не так уж и страшно. Но от неожиданности можно выронить камеру из рук, поэтому не стоит выполнять работы «на весу», а лучше всегда держать камеру на столе. Чтобы не замкнуть конденсатор на низковольтную цепь, нужно обращаться с проводящими инструментами аккуратно, так, чтобы они не соскальзывали с тех деталей, на которые вы их нацеливаете, и не «тыкать» ими в элементы конструкции без нужды (что иногда бывает в моменты размышлений).
Немного о слабых местах камер, тех, с которыми случаются неприятности в процессе ремонта и к которым нужно быть более внимательным, — это резьбовые соединения в пластиковых деталях, шлейфы соединения блоков электроники, клеммы. Резьбовые соединения после нескольких разборок-сборок становятся ненадежными, поэтому важно не перетягивать винты. Шлейфы, как и клеммы, ломаются, и отремонтировать поломку по причине миниатюрности совсем не просто. Поэтому нужно стараться их не перегибать. Не всегда сразу понятно, есть ли у клеммы замок, а если есть, как он открывается. Если из такой клеммы с замком удается с минимальным усилием вытащить шлейф, то вставить — нет. Зато это указатель на то, что нужно искать замок. В случае с моей камерой замок одного из шлейфов оказался достаточно тугим, чтобы я смог его открыть, не прилагая, как мне показалось, слишком больших усилий (ведь не ясно, замок это или деталь, которая может сломаться ). Пока я с ним разобрался, один из контактов-пружинок клеммы я успел повредить, что, к счастью, оказалось не фатально (видимо, пружинок-контактов в нем с избытком). Зато после вскрытия с усилием он открывался и закрывался легко, видимо до этого «прирос» от времени или перегрева.
У тех камер, которые я до сих пор разбирал, доступ к матрице можно было получить со стороны дисплея и задней части камеры. Однако добраться до матрицы Canon PowerShot G9, просто сняв заднюю крышку, мне не удалось. Задняя крышка снимается если вывинчены и некоторые винтики, удерживающие переднюю. А снять блок дисплея будет проще, если демонтировать и верхнюю площадку с органами управления. Не буду утверждать, что такая избыточная разборка необходима, но мне было удобнее сделать именно так — лучше лишняя работа, чем сломанная деталь. На первом этапе разборки были вывинчены все болтики, удерживающие переднюю и заднюю крышки (включая спрятанный за крышкой USB/A/V-разъемов), и сняты эти крышки. А затем был снят блок дисплея, за которым и находится матрица.
Стрелка указывает на клемму с замком, который первый раз требовал чрезмерных усилий для открывания.
Чистка матрицы
Матрица камеры (Canon PowerShot G9) на своем монтажном узле крепится к блоку объектива с помощью трех винтов. Винты эти залиты фиксирующей массой, наверное, нанесенной после калибровки положения матрицы. Поэтому при разборке нужно стараться не слишком разрушать эту засохшую массу — она хоть как-то сохраняет правильное положение матрицы при повторной сборке.
Монтажная площадка матрицы прижимается к блоку объектива тремя винтами и обратно подпружинена, что позволяет калибровать ее положение затягиванием винтов. Однако в домашних условиях сделать это непросто, и приходится надеяться на остатки фиксирующей положение массы, нанесенной в зонах крепежных винтов.
После того, как фиксирующие блок матрицы винты выкручены, нужно аккуратно отвести матрицу в сторону, чтобы получить доступ к загрязненному защитному фильтру. К блоку матрицы и самом фильтру можно прикасаться только по краю, чтобы случайно не посадить на них жирное пятно от рук (руки, разумеется, должны быть вымыты с мылом, но это не гарантирует им требуемую чистоту). Защитный фильтр матрицы удерживается в своем гнезде с помощью резиновой рамки-уплотнения. Резинка очень мягкая, и извлечь фильтр вместе с рамкой мне не удалось. Потянув пинцетом за край уплотнения, я поставил и фильтр, и уплотнение так, что можно было пинцетом извлечь фильтр, перехватить его за края (по диагонали) пальцами, а затем достать резиновую рамку.
Пылинки с фильтра можно сдуть с помощью воздушной груши для чистки оптики. Так как мне нужно было отвлекаться на съемку процесса чистки (для этой статьи), резиновую рамку и уплотнитель пришлось положить на стол. В какой-то момент я коснулся фильтра, и при сборке заметил на краю небольшое жирное пятно. Фильтр очень тонкий и активно тереть или мыть его я не решился. Пятно аккуратно стер (вернее написать: легко размазал) краешком одноразового носового платочка (такие платочки вообще великолепно подходят для чистки оптики). Фильтр в процессе чистки лучше все время держать за края между пальцами. Если это невозможно, его можно класть на рамку-уплотнитель — как мне показалось, она не оставляет на нем следов. Я думаю, что можно использовать как подкладку под эту нежную деталь и упоминавшийся одноразовый бумажный носовой платочек — он уж точно чище рабочей поверхности стола с шероховатой бумагой.
Процесс сборки блока фильтр-матрица у меня получился следующим. Сдуваю грушей пылинки с задней поверхности линзы объектива и с матрицы. Результат контролирую с помощью лупы и фонарика. Беру фильтр за края в одну руку. Другой с помощью пинцета устанавливаю резиновую рамку на ее место (без нее фильтр просто провалится на линзу объектива). Еще раз проверяю наличие пыли на фильтре и в объективе. Перехватываю фильтр пинцетом и устанавливаю его на место в рамку. Проверяю чистоту матрицы. Устанавливаю ее на место. Аккуратно завинчиваю винты, удерживающие блок матрицы. Точно обеспечить «заводское» положение матрицы вряд ли получится. Но нужно стараться не повредить фиксирующую положение винтов массу (о чем я уже писал выше) и не перетянуть резьбу.
Осталось собрать камеру в обратном разборке порядке.
Для проверки положения матрицы можно провести съемку журнальной (газетной) страницы на открытой диафрагме с соблюдением параллельности плоскостей камеры и журнала (газету кладем на пол, а на дисплей камеры устанавливаем небольшой уровень). По характеру воспроизведения краев можно судить о правильном положении матрицы. Мне, к счастью, не пришлось повторно разбирать камеру и менять положение матрицы. Надеюсь, что следующая разборка понадобится камере, когда я стану переделывать ее в ИК-аппарат.
Источник: ixbt.com
