Ищем объекты для макросъемки! Продолжение.

Многие цифровые камеры так называемого компактного класса прекрасно подходят для крупноплановой и съемки, причем без каких-либо дополнительных приспособлений. Цифровые камеры часто имеют специальный макрорежим. Он включается автоматически или вручную. Когда снимаемый объект находится в десятках сантиметров от объектива, в настройках этот режим традиционно обозначается пиктограммой в виде цветка. Именно с включения данной встроенной опции и стоит начинать занятия макросъемкой. У некоторых современных цифровых компактов (Nikon, Sony, Ricoh) макрорежим позволяет вести съемку объектов буквально с одного сантиметра! Ясное дело, что никакие дополнительные макроприспособления тут уже не потребуются, кроме, конечно, штатива и отражателей (осветить объект при столь близко расположенном объективе будет непросто).

Если же ваша камера не обладает такими макроталантами, то шанс для творческого самовыражения предоставят специальные макронасадки на штатный объектив. Выбор подобных насадок велик: есть накручиваемые на объектив и надеваемые наподобие светофильтра (например, выпускаемые под маркой Cokin). Некоторые камеры компактного класса предусматривают установку стандартных резьбовых светофильтров, что значительно упрощает выбор. В случае отсутствия подобной возможности допустимо закрепить насадку любыми подручными средствами. Даже скотч прекрасно подойдет.

Увеличительный эффект достигается за счет уменьшения фокусного расстояния системы объектив/насадка и сокращения дистанции съемки. Преимущество использования макронасадок — в отсутствии проблем с экспозицией. Вы вполне можете положиться на автоматику камеры. И хотя работу с любой насадкой сопровождает некоторая потеря качества, на практике оно остается более чем приемлемым. Для наилучших результатов рекомендуем снимать с минимальным значением диафрагмы. Конечно, придется позаботиться о достаточном освещении, но если вы сможете выставить хотя бы f/11, проблемы с четкостью и ограниченной глубиной резкости будут минимальными.

Крупный план зеркальной камеры. 
Преимущества зеркальных камер со сменными объективами перед компактами заключаются в первую очередь в завидной "приспособляемости" к различным условиям съемки. К примеру, современные объективы со встроенным зумом обладают большими возможностями для крупноплановой съемки. На 35-мм пленке можно получить изображение в масштабе до 1:4, а цифровые зеркальные камеры (в силу меньшего размера матрицы), как правило, дают еще 1.6-кратный прирост увеличения.

Но если вы хотите добиться еще большего увеличения, придется потратиться на дополнительные принадлежности. И лучшим вариантом для начала будет приобретение подходящей насадки на объектив, представляющей из себя положительную линзу. Они недороги, легко монтируются, а результаты съемки вас непременно порадуют.

Другая возможность превратить свой объектив в "увеличитель" придется по душе самым экономным. Можно купить инвертирующее кольцо и просто перевернуть объектив на 180 градусов. Такой метод дает отличные по качеству результаты. Со стандартным зум-объективом вы получите диапазон увеличительных возможностей от половинного масштаба до двукратного по отношению к исходному размеру.

Удлинительные кольца в виде полой трубки, устанавливаемые между камерой и объективом, также помогают поднять коэффициент увеличения. Обычно в продаже предлагаются кольца трех типоразмеров, так что вы получаете широкое поле для экспериментов. Степень увеличения можно вычислить делением длины насадки на фокусное расстояние объектива. Так, в исполнении 50-миллиметрового объектива с 52-мм удлинителем, полученным из двух насадок 21 и 31 мм, изображение будет получаться в естественных размерах, в масштабе 1:1.

Ультимативным дополнением к багажу энтузиаста макросъемки назовем насадку-мех с переменной длиной. Она позволяет отодвигать объектив от камеры на расстояние до 130 мм, что означает увеличение в 2.6 раз от естественного размера при 50-мм фокусном расстоянии объектива. Такое выдвижение объектива требует значительного увеличения экспозиции, поэтому штатив или вспышка здесь обязательны.

Освещение крупного плана
Как только вы начнете снимать макромир, одной из первостепенных проблем станет освещение. Часто фотографы в погоне за максимальным увеличением концентрируют все внимание на камере и объективе и создают нездоровую суету вокруг объекта, заслоняя его от внешних источников света. Но, к счастью, есть много способов решить эту проблему.

Один из них состоит в том, чтобы продумать свое оснащение и избежать необходимости подносить камеру слишком близко к снимаемому объекту. Различные насадки и прочее рассмотренное выше специальное оборудование с точки зрения организации правильного освещения предпочтительнее, нежели работа со стандартным зумом. Кроме того, подумайте о том, как направить свет на объект. Если полуденное солнце светит вам в спину, вы, скорее всего, перекроете его собой, и объект окажется в густой тени. Здесь можно лишь порекомендовать снимать утром или вечером. Встаньте так, чтобы снимать против света или под углом к нему, и тогда у вас будет меньше проблем.

Чтобы самостоятельно повлиять на ситуацию, особенно когда освещение высококонтрастное, воспользуйтесь отражающими экранами для подсветки теней и выделения переднего плана. Поскольку наши модели малы, необходимости в специальной светотехнике нет — достаточно грамотно расставить небольшие отражатели. Для первых опытов подойдет обычный экран белого цвета. Рекомендуем также попробовать поработать с экранами серебряного и золотистого цвета. Наконец, черный отражатель может пригодиться для поглощения света, когда требуется создать тень. А для более полной заливки светом нашей микросцены очень кстати придутся карманные зеркальца или косметические зеркала на подставках.

Пользуемся вспышкой
Один из лучших способов осветить объект при съемке крупным планом — использование внешней вспышки. Она достаточно надежна и позволяет многократно воссоздавать одинаковые условия освещения. Особенно вспышка полезна, когда снимается, например, какой-нибудь непрерывно копошащийся жук. Причем мощность вспышки не так уж важна — даже слабенькая позволит значительно закрыть диафрагму и добиться большей глубины резкости.

К сожалению, встроенные вспышки для нашей цели подходят плохо, вернее, не годятся вовсе. Они рассчитаны на съемку с дистанции хотя бы в один метр. При использовании макрорежима некоторые камеры даже блокируют вспышку, но если вы и включите ее принудительно, ничего кроме бликов и заливки всей картинки белым цветом вы, скорее всего, не получите. Есть, конечно, исключения — камеры бывают разные — и, может быть, вам удастся воспользоваться встроенной вспышкой.

Но скорее всего, придется купить внешнюю. О прямом освещении при установке ее непосредственно на камеру, конечно, не может быть и речи. Поднимите „голову" вспышки под углом 45 градусов, и объект съемки будет мягко освещен светом, отраженным от нижней поверхности предварительно установленного рассеивателя (можно использовать обычный кусок бумаги).

Другой вариант — снять вспышку с камеры и расположить ее в произвольном месте под нужным углом. Для этого потребуется купить синхрошнур с переходником под „горячее гнездо". Или, для профессионального результата, поместите две вспышки на специальном штативе для макросъемки. Этот прием особенно хорош, когда сочетаются две вспышки разной мощности — одна в качестве главного источника света, ее можно отвернуть в сторону или направить в потолок, а вторая — для подсветки переднего плана.

Если вы работаете со вспышкой в ручном режиме, то наверняка придется регулировать мощность до дробных значений — 1/2, 1/4, 1/8, дабы выставить требуемую диафрагму. Если же вы используете вспышку в TTL-режиме, можно доверить определение экспозиции автоматике камеры. Но учтите, что датчики имеют ограниченную скорость реакции, и это нередко приводит к ошибкам. Ну и, конечно, не забывайте о главном преимуществе цифровых камер — возможности экспериментировать и удалять не понравившиеся кадры сразу же, во время съемки.

Правильная фокусировка. 
Для получения четкого кадра нужно быть предельно точным при настройке фокуса: отклонение всего на несколько миллиметров чревато размытием главного объекта в кадре. Помещаем объект в центр кадра и пользуемся автофокусировкой — этот нехитрый способ в большинстве случаев срабатывает. Но когда вы хотите сделать четкой область, находящуюся не в центре, или если объект, подлежащий четкой передаче, имеет объемную форму (тот же цветок или насекомое), почти наверняка придется перейти на ручное управление фокусом.

Если при работе с зеркалкой результат ручной фокусировки не радует, в первую очередь стоит проверить собственное зрение и подобрать новые очки или поставить диоптрическую насадку на видоискатель, если его собственной диоптрийной коррекции оказалось недостаточно. В любом случае, обратите внимание на то, чтобы камера была параллельна объекту съемки — перекосы приведут к тому, что часть объекта окажется не в фокусе вне зависимости от ваших стараний.
Когда вы будете рассматривать результат на ЖК-экране камеры, не поленитесь увеличить кадр. Очень часто нечеткие снимки в уменьшенном масштабе не вызывают подозрений в нечеткости.

Максимум глубины резкости
Чем ближе вы подходите к объекту съемки, тем скромнее становится глубина резкости, а когда вы делаете снимок в реальном масштабе 1:1, глубина может ограничиться несколькими миллиметрами. Но, как и во всех остальных случаях, при макросъемке глубина резкости зависит не только от масштаба, но и от величины диафрагмы. Чем меньше диаметр диафрагмы, тем большей будет глубина резкости.

Для обеспечения хорошей четкости кадра с той же бабочкой или цветком необходима диафрагма, по крайней мере, f/11, а лучше f/16 или f/22, если эти значения есть у диафрагм