Каждый фотограф в своей нише считает себя профессионалом, или, по крайней мере, может утверждать, что он знает многое. Не стоит никогда забывать о том, что всегда есть то, что осталось вне вашего сознания, внимания или понимания. Фотографы, работающие в студиях знают как выставлять свет и пользоваться вспышками, но каждый должен стремиться к большему. Самообразование - это путь к повышению квалификации и расширению собственного кругозора.
Ниже приведены описания ошибок, которые часто возникают у многих фотографов, а также советы по оптимизации работы. Все технические данные, описанные к статье применимы к оборудованию фирмы Canon. Другие бренды имеют схожие настройки и параметры, однако имеют некоторые особенности.
Режим съёмки
Каждый фотограф знает, что в помещении лучше всего снимать в режиме M, а на улице — в Av или M. Есть один нюанс в фотографировании внутри здания в режиме приоритета диафрагмы. В этом режиме камера практически не учитывает в расчете экспозиции возможный свет вспышки.
Совет: снимая в очень темной комнате со вспышкой, длительность выдержки практически не играет роли. Дело в том, что кадр будет освещен импульсом вспышки и запечатлится только тот момент, когда произошло освещение сцены. Кадр получится замороженным независимо от выдержки. Если же присутствует стороннее постоянное освещение, длительная выдержка может сделать кадр смазанным.
Недосвеченный фон
Фотографируя в помещении логичнее всего установить выдержку вручную и направить вспышку в потолок или воспользоваться отражателями. Но тут стоит задуматься и о проработке фона. Выдержка на это очень сильно влияет. Особенно это выражается в больших помещениях, где вспышка не в состоянии залить светом весь кадр. Есть одно правило. Для получения светлого заднего плана нужно устанавливать и выдержку, и значение ISO как можно большими.
Желтый фон
При съемке основного объекта на желтом фоне могут возникнуть проблемы. Они вызваны разницей температур цветов. Свет вспышки имеет большую температуру, чем свет ламп накаливания. Для исправления ситуации на вспышку наклеивается специальная желтоватая пленка. Баланс белого в такой ситуации настраивается по лампам накаливания. Для газоразрядных ламп пленку нужно использовать розоватого оттенка.
Постоянные пересветы на улице
На улице кадры могут получаться пересвеченными из-за неправильного режима вспышки. Для нормализации работы нужно на вспышке переключаться в режим высокоскоростной синхронизации.
Этот режим вспышки позволяет делать её несколько световых импульсов. Это равномерно заполняет кадр светом. Считается, что в этом режиме вспышка потребляет меньше энергии, но импульс света слабее, поэтому хорошие результаты получаются при съемке на расстоянии до четырех метров.
Плоское лицо
Часто в нормальном режиме работы вспышки лица получаются сильно залитыми светом. Такой эффект называют "лица блинчики". Чтобы нормально подсветить кадр вспышкой, но не выбить из него все тени, нужно скорректировать мощность светового импульса.
Проваленные глаза
Фотографы редко направляют вспышку на объект съемки. Это оправдано в тех случаях, когда нет времени на настройку, или когда нужно осветить далекий объект. Во всех остальных случаях источник света направляется в потолок или стену. Возможно использование насадок.
Свет вспышки, отраженный от потолка или стены дает реалистичный, мягкий свет. Освещенная поверхность становится самостоятельным источником света. Однако не всё так просто. Свет, отраженный от потолка падает на лицо под таким углом, что тени закрывают глаза, и они получаются "утопленными". Чтобы исправить это, нужно отклонить вспышку назад или воспользоваться специальной насадкой.
Луч прожектора
Обычно вспышки следят за фокусным расстоянием камеры и подстраивают соответствующим образом положение лампы. При сверх широком угле можно отключить автоматику и сделать тонкий направленный луч, который подсветит один объект или сделает виньетирование кадра.
Прицеливание в темноте
Случается, что фотографировать нужно в темноте и без вспышки. Автофокус в таких условиях работает плохо, и пока он настраивается, можно упустить момент. В таком случае может помочь прицельный свет вспышки. Единственное, что нужно сделать - это отключить срабатывание самой вспышки. Это можно сделать в меню, хотя не везде есть меню.
Вспышка вне камеры
Для начала сделаем обзор способов подключения вспышек:
Провод поможет сохранить полный контроль над вспышкой, но такой специальный кабель обычно короткий.
Можно использовать длинный синхрокабель, но он позволит работать только в ручном режиме.
ИК-синхронизация. Этот способ уже устарел. Он плохо работает на улице и на больших расстояниях и не работает под прожекторами.
Синхронизация с другими вспышками или специальным блоком. Ограничения как и у ИК-синхронизации.
Использование радиоканала. Радиус действия до 100 метров. Такие системы обычно дорого стоят.
Кабель для работы со вспышкой в ручном режиме.
Этот кабель дает возможность вынести вспышку с горячего башмака.
Стойка — отличный помощник
Если вы занимаетесь не репортажной съемкой, то лучший способ выстроить свет - это купить стойку, поставить на нее полупрозрачный белый зонт и туда же установить вспышку, которая будет синхронизироваться с другой вспышкой. Очень важно для синхронизации направлять приёмник вспышки на ту вспышку, которая будет подавать сигнал. Это позволит работать с большего расстояния и с большей точностью.
Использование насадок
Вспышки Canon обычно поставляются с двумя насадками - это белая карточка (имеет слабое отражение), и пластиковый рассеиватель. Насадку можно изготовить самостоятельно из листа бумаги в виде конуса, закрепленного за вспышкой.
Рассмотрим различные насадки на вспышки и отражатели:
Белая «коробочка» из пластика практически не используется.
«Лопух» с отверстиями сверху хорош в работе, но следующий пункт опишет более хорошее приспособление
Прозрачная «Баночка» Гарри Фонга избавляет снимок от тяжелых теней. Существует множество аналогов этого приспособления, которые стоят вдвое дешевле оригинала.
Большие софтбоксы, которые устанавливаются на вспышки, значительно смягчают свет и дают возможность направлять вспышку непосредственно на объект съемки.
Бьюти-диш или просто зонт на просвет. Это очень красивое и практичное приспособление в сочетании со стойками. Отлично подходит для студийной работы и для портативных студий.
Круглая матовая насадка «Плафон» — очень хорошо подходит для фотографирования интерьеров, но для людей подходит не очень.
Стробофрейм - это ручка с крепежом для вспышки. Иногда бывает очень полезен, но не всегда. Кроме того он тяжелый.
Соты служат для создания узкого пучка света.
Всё вышеперечисленное можно найти в различных вариациях. Сразу определить, что из всего этого может понадобиться очень трудно. Для полного осознания, нужно всё попробовать в деле.
«Банка» Фонга
Диффузор. На практике практически не используется.
Средний софтбокс. Удобен в использовании на рисующем источнике света.
Мягкость света зависит от углового размера источника. Отражение от стен на мягкость влияет в меньшей степени. Для создания длинных и красивых градиентов нужно использовать большие насадки.
Превспышка
В режиме E-TTL вспышка перед каждым кадром делает предварительный импульс (по умолчанию его мощность составляет 1/32 полной мощности). Основываясь на том, что получилось в процессе предварительного освещения, камера определяет необходимую полную мощность. Автоматические настройки дают хороший результат и в 90% случаев будут идеальны. Ручные настройки используются лишь тогда, когда нужен точный контроль импульса.
Из-за превспышки человек может начать жмуриться. В таком случае нужно работать в FEL (фиксация экспозиции). В этом случае превспышка произойдет задолго до снимка. Также можно использовать ручной режим.
Что стоит изучить
Не помешает обратиться к инструкции по DIY-сборке синхроустройств. Различные инструкции легко найти в интернете.
Также можно ознакомиться с различными устройствами мобильного света.
Тем, кто занимается портретом, будет интересен иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана. Это очень старое пособие, но в нем собрана масса полезных советов.
Kate Dorn
