15 вопросов о фотографии от начинающих фотографов

Новичкам в фотографии понятно далеко не всё. Сегодня мы хотим помочь начинающим фотографам решить некоторые наиболее часто возникающие проблемы. А для этого ответим на 15 вопросов, которые теми, кто совсем недавно взял в руки фотоаппарат,  задаются наиболее часто.

Вопрос № 1. Нужно или не нужно заряжать аккумуляторы фотокамеры

Конечно нужно. Ведь новый зеркальный фотоаппарат продается лишь с частично заряженным аккумулятором.  А для того, чтобы не получилось, что в самый важный момент съемки батарея вдруг окажется разряженной – перед ответственной съемкой новой камерой ее, конечно же, необходимо зарядить. Для этого аккумуляторную батарею нужно вставить в зарядное устройство. Все то время, пока батарея заряжается, светодиодный индикатор на зарядном устройстве будет мигать. После окончания зарядки индикатор мигать перестанет и загорится ровным зеленым светом. Для зарядки полностью разряженной батареи нужно около двух часов.

Для того, чтобы контролировать степень заряда батареи, сколько ещё энергии в ней осталось, нужно посмотреть на специальный символ на ЖК мониторе камеры. Если энергии почти не осталось, этот значок будет мигать.

А еще мы рекомендуем приобрести вторую, запасную аккумуляторную батарею.  Хорошо, если она будет лицензионной, той фирмы, в которой изготовлена ваша фотокамера.

Вопрос № 2. Какая нужна карта памяти?

Разные зеркальные фотоаппараты совместимы с разными картами памяти. CompactFlash (CF) или Secure Digital (SD, SDHC или SDXC, в зависимости от своей мощности). Зеркальные камеры, которые попроще, укомплектованы SD картами, те, которые можно считать полупрофессиональными – CF. Фотокамеры для профессионалов могут работать с обоими видами карт.

Чем больше мегапикселей в камере, тем больше увеличивается «вес» файла с изображением. Это говорит о том, что, скорее всего вам будет удобнее работать с картой памяти большего объема. Оптимально работать с картой на 8 Гб или 32 Гб и скоростью 400 или 45 Мб/сек. Это нужно для быстрой записи информации на карту и более оперативной загрузки ее впоследствии на компьютер. Нелишне будет напомнить, что чем выше скорость и больше емкость карты памяти, тем она, естественно, дороже.

После того, как вы скачали снимки на компьютер, карту памяти лучше всего отформатировать. Это делается для того, чтобы очистить ее перед началом новой работы. После операции форматирования ваша карта вновь будет готова к хранению информации. Как произвести форматирование -  вам подскажет меню вашей камеры.

Вопрос № 3. Как правильно заменять объектив, чтобы не навредить камере?

Для расширения возможностей при съемке, вы, скорее всего, решите стандартный объектив, которым была укомплектована ваша камера при покупке, иногда заменять на другой. Сейчас мы дадим вам детальную, пошаговую инструкцию как это сделать лучше и безопаснее.

Первым делом надо сказать, что нужно избегать заменять объектив, находясь в пыльном пространстве. Идеальный вариант, если вы будете делать это в помещении, или, на худой конец, в защищенном от ветра месте. Это нужно для того, чтобы избежать попадания внутрь камеры пыли и грязи.

Для смены объектива нужно положить камеру на куртку или на какую-либо другую мягкую поверхность объективом вверх. Такая поверхность нужна для того, чтобы не повредить ЖК-дисплей. Таким образом, у вас будут свободны обе руки для проведения операции по замене объектива.

Объектив, который вы хотите установить на фотокамеру, нужно положить рядом с ней. Это необходимо для сокращения времени, на которое внутренние элементы камеры будут открыты, а значит, и будет существовать потенциальная возможность попадания пыли на матрицу и пр.

Теперь левой рукой плавно нажмите на кнопку фиксатора объектива, а правой аккуратно поверните объектив против часовой стрелки. После этого объектив легко вынется из камеры.

Положите извлеченный объектив на бок. С объектива. который вы планируете установить в аппарат, снимите защитный колпачок и прикрепите этот колпачок на объектив, который вы только что вынули из камеры.

Вставьте приготовленный к установке объектив в камеру, поверните его по часовой стрелке до появления своеобразного щелчка, который и скажет вам, что ваш фотоаппарат готов к работе с новым объективом.

Вопрос № 4. Почему снимки, которые я делаю, нерезкие?

Это происходит чаще всего из-за дрожания камеры в руках фотографа при съемке  на достаточно длинных выдержках. Избавиться от последствия этой вибрации поможет стабилизация изображения (IS).

А для получения резких снимков объектов, которые находятся в движении, нужно фотографировать их на коротких выдержках. Короткая выдержка, то есть очень маленький промежуток времени, на который открыт затвор, позволит вам как бы «заморозить» движущийся объект. Точно так же, как говорится в известной поговорке – «остановить мгновение». Это относится ко всему тому, что движется,  пусть даже и очень медленно. Например, ползущая гусеница, идущий человек, лодка, плывущая по реке…

Самый распространенный и самый, наверное, лучший способ контролировать скорость затвора, это съемка в режиме приоритета выдержки. В этом случае выдержку вы устанавливаете сами, а диафрагму установит автоматика вашей камеры. И сделает это так, чтобы снимок в итоге получился резким.

А как быть, если вы снимаете в условиях плохой освещенности? Для того, чтобы снять объект на достаточно короткой выдержке и чтобы он не получился смазанным, нужно увеличить светочувствительность матрицы, то есть значение ISO. Поставьте ISO на 400, 800, 1600 или ещё выше. И тогда вместо того, чтобы снимать на выдержке 1/25 сек. можно смело снимать на 1/250 сек.  

F/4

F/5.6

F/ 8

F/11

F/16

F/22

Вопрос № 5. Зачем нужно контролировать глубину резкости?

Глубина резко изображаемого пространства – один из самых выразительных инструментов, при помощи которого фотограф может передать зрителю в фотографии свой творческий замысел, тот смысл, который он вложил в свою работу. С помощью глубины резкости можно акцентировать взгляд зрителя на каких-то конкретных деталях снимка, выделить передний план за счет размытия заднего или наоборот. Это очень хороший инструмент.

Так как же регулировать глубину резко изображаемого пространства? Очень просто: с помощью диафрагмы. Если вы снимаете на широко открытой диафрагме, например, 4 или 5,6, то глубина резкости на вашем снимке будет маленькой. И если вы наведете резкость, например, на человека, стоящего на фоне дома – человек будет изображен резко, а дом будет размыт. А если вы решили сделать снимок на диафрагме 16 или 22 – то ваш объектив передаст резким практически все пространство, которое попадает в кадр. В этом случае сохранятся четкими все детали изображения - и передний, и средний, и задний планы.

Но тут ни в коем случае нельзя забывать, что изменение величины отверстия диафрагмы влияет на выдержку, то есть на скорость затвора. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу вашего фотоаппарата.  И, естественно, наоборот. Стало быть, снимая на широкой диафрагме, выдержку нужно устанавливать короткую, а на узкой – длинную.

Фотография, снятая с хорошей ГРИП

Вопрос № 6. Экспозиция. Что это такое?

Экспозиция -  это количество света, попавшего на матрицу вашего фотоаппарата (раньше – на фотопленку). Регулируется экспозиция выдержкой и диафрагмой. В современных цифровых аппаратах регулировать экспозицию можно так же изменяя светочувствительность, то есть значение ISO.

От экспозиции зависит, темная или светлая получится у вас фотография. При недостаточной экспозиции, или, как принято говорить при недоэкспозиции или при недодержке, снимки получатся светлыми. Если экспозиция будет слишком большой, произойдет передержка, или переэкспозиция. На матрицу попадет слишком много света и снимок получится темным. Но современные камеры в режиме автоматики сами умеют думать за вас и сами определят размер диафрагмы и скорость затвора. Так что новичкам тут особо переживать не стоит. Через некоторое время вы сами научитесь работать в режиме приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Опыт приходит не сразу.

Неудачная экспозиция

В большинстве случаев ваш зеркальный фотоаппарат будет создавать правильную экспозицию, но, если вы снимаете темные или светлые предметы, то можете компенсировать экспозицию. Если вы снимаете в программном режиме, в приоритете диафрагмы или режиме приоритета выдержки, то можете использовать компенсацию экспозиции вручную, осветляя и затемняя результат съемки.

Вопрос № 7. Нужно ли корректировать значение ISO?

Если вы снимаете со штатива, то для получения лучшего качества изображения оптимальнее всего фотографировать на ISO 100. А вот если вы штатив не используете, снимаете с рук – то  ISO нужно активно пользоваться.

Если увеличить светочувствительность камеры, то можно будет снимать на боле короткой выдержке. А это актуально и для портретной съемки в помещении, и для съемки движущихся объектов. В этом случае снимки у вас гарантированно будут резкими.

Но помните, что чем выше вы поднимаете светочувствительность, тем сильнее на фотографии проявится так называемый шум, то есть зернистость изображения. Тем не менее, пусть лучше уж ваша картинка будет немного боле зернистой, чем нерезкой и размытой. А современные зеркальные фотоаппараты с каждым годом предлагают всё лучший и лучший контроль за шумами.

Вопрос № 8. Что такое  хороший объектив для фотографирования в помещении?

Для фотографирования в помещении, то есть в условиях слабой освещенности, где для того чтобы получить хорошее изображение возникает потребность в широкой диафрагме, лучше всего использовать светосильный объектив.

Если вы снимаете простым объективом с фокусным расстоянием 50 мм. и с достаточно широким максимальным отверстием, то вы получите маленькую глубину резко изображаемого пространства. Это позволит вам сделать задний план размытым. Это имеет ценность, когда вы снимаете портрет крупным планом. Акцент в этом случае можно сделать на глаза, а другие части лица и фон оставить полностью расфокусированными.

А ещё светосильный объектив помогает достичь той выдержки, которая нужна для получения резких снимков с рук, без использования штатива, даже при условии слабой освещенности. Вам даже не придется прибегать к помощи фотовспышки, которая иногда может все испортить – смешение искусственного и естественного освещений не всегда приемлемо.

Вопрос № 9. Какой объектив наиболее хорош для макросъемки?

Для съемки мелких объектов крупным планом, так называемой макросъемки, вам будет нужен макро-объектив. Такие объекты – цветы, насекомые, какие то детали –  с помощью макро-объектива можно снимать практически в соотношении 1:1. То есть изображение маленькой букашки может полностью заполнить ваш кадр.

Вопрос № 10. Каким объективом лучше всего снимать пейзажи?

Подавляющее большинство пейзажей снято широкоугольными объективами. И это понятно – ведь такие объективы позволяют захватить в поле зрения фотоаппарата  больше пространства.

Но снимать пейзажи можно так же и обычным объективом, который входит в комплект вашей камеры. Просто тут нужно применять так называемый «широкий конец» штатного объектива, например, фокусное расстояние в 18 мм., если объектив на 18-55 мм.

Если ваша камера с APS-C сенсором, у которой 1,6 кратный кроп-фактор, то нужно знать, что такая камера обладает одним существенным недостатком, который проявляется при широкоугольном фотографировании, если сравнивать с полнокадровым фотоаппаратом. С учетом «кропнутого» датчика так называемое эффективное фокусное расстояние из 18 мм. превращается в 29 мм. (1,6х18 мм.). А этого не для всех бывает достаточно. 

Из всего этого становится понятно, что для зеркальных камер с матрицей APS-C намного лучше использовать специальный ультраширокоугольный объектив. Например, такой как Sigma 10-20мм f/3.5.

В случае, если вы работаете камерой с полнокадровой матрицей, то пейзажи можно снимать  24 мм. концом 24-105 м. объектива, который входит в базовый комплект вашей камеры. Этот его конец является достаточно широкоугольным.

Ну, а уж если вы решите сделать действительно широкоугольный снимок, приобретите себе 16-35 мм. широкоугольный зум.

Вопрос № 11. Для фотографирования дикой природы в лесопарке близ нашего города мне нужен зум-объектив?

Для начала давайте разберемся, что же такое зум-объектив. Зум-объектив – это объектив с переменным фокусным расстоянием.  Зум может быть широкоугольным, а может быть и телеобъективом.

Чем больше фокусное расстояние объектива (а измеряется оно в миллиметрах), тем, так сказать, дальше его досягаемость. Например, объектив с фокусным расстоянием 400 мм приблизит нам снимаемый объект в два раза ближе, чем объектив с фокусным расстоянием 200 мм.

Для того чтобы фотографировать диких животных, конечно лучше всего использовать телеобъектив (или, как их ещё называют, длиннофокусный) с фокусным расстоянием 300 или 400 мм. В этом случае вы сможете снимать зверей с безопасного для вас расстояния, и в то же время, не пугать обитателей леса. Телеобъектив приблизит к вам объект съемки как бинокль, и он займет у вас полностью всю площадь кадра.

Как уже сегодня было сказано выше, если вы работаете камерой с датчиком  APS-C, то вам опять необходимо учесть 1,6 кратный кроп-фактор. Но в данном случае он становится преимуществом, если дело доходит до телеобъективов. Объектив с фокусным расстоянием 200 мм. на фотокамере с кропнутой матицей даст эффективное фокусное расстояние до 320 мм, а 300 мм. объектив будет иметь соответственно фокусное расстояние 480 мм.

Снимая длиннофокусными объективами, так же можно добиться меньшей глубины резкости и сделать фон расфокусированным. «Быстрый» объектив с диафрагмой 4 очень красиво смажет задний план вашего снимка, а это позволит вам эффектно выделить представителя дикой природы из окружающего мира.

Вопрос № 12. Как получить гладкое и красивое изображение воды?

Достичь красивого изображения воды на вашем снимке совсем не сложно. Намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Для этого всего-навсего нужно снимать на длинных выдержках.  При длинной выдержке любое движение в кадре – идущий человек, проезжающий автомобиль, плывущий пароход – будет превращаться в размытость. И чем на боле длительное время будет открыт затвор фотокамеры, тем дольше световые лучи воздействуют на матрицу. Значит, в этом случае и движение будет боле размытым.

Для таких съемок хорошо использовать штатив. Он с гарантией обеспечит устойчивость камеры. Снимать в этом случае нужно с помощью тросика или используя автоспуск.

Ещё один вариант – использовать режим Live View и установить ISO 100 при маленьком отверстии диафрагмы (например, 22). Этот даст максимально длительное воздействие света на матрицу.

Чтобы вода на вашем снимке выглядела красивой, лучше вести съемку в пасмурный день, при низком уровне освещения. Такой свет можно «поймать» ранним утром или во второй половине дня, ближе к вечеру. Многое зависит так же и от того, как быстро движется поток воды в выбранном вами кадре. Чем длиннее выдержка, тем более гладкой получится на снимке поверхность воды.

Ну, а если вы считаете, что ваша фотография выглядит ещё недостаточно плавно размытой, то вам потребуется специальный светофильтр нейтральной плотности  (Neutral Density). Такой полупрозрачный светофильтр сокращает количество света. которое попадает на матрицу вашей фотокамеры. С его помощью можно снимать с очень длинными выдержками, и вода будет в таком случае размыта очень хорошо.

Вопрос № 13. Почему портрет, снятый зимой на открытом воздухе, выглядит скучно?

Слишком темно

На это часто жалуются начинающие фотографы. Чтобы избежать этой скучности, нужно добиться того, чтобы свет падал на лицо вашей модели. Известно, что естественный свет,  свет, идущий от Солнца, направлен сверху вниз. И, понятно, что лица людей при этом получаются порой с очень некрасивыми тенями. Этот эффект хорошо заметен в пасмурные дни или при съемке зимой в тени.

Фотография с отражателем

Помочь тут может отражатель. Он отражает естественный солнечный свет на лица фотографируемых людей,  тени на них становятся намного мягче, естественнее. Лица принимают привычный нам вид.

В качестве подсветки можно применять и фотовспышку. Но в этом случае нужно снимать в режиме приоритета выдержки или диафрагмы.

Вопрос № 14. В какое время суток удобнее всего фотографировать архитектуру?

Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно знать, о каком времени года идет речь. Так же важно знать и то, когда солнечный свет лучше всего освещает нужное нам здание.

Но все же снимать архитектурные сооружения лучше всего в начали или в конце дня, когда солнце стоит низко над горизонтом. Такое освещение дает красивые и глубокие тени, а это подчеркивает объем здания и его фактуру.

Вопрос № 15. Как можно использовать Live View на LCD экране?

Режим Live View очень полезен и его любят использовать многие фотографы. Если вы снимаете со штатива, этот режим нужно использовать в обязательном порядке. Он актуален и при съемке натюрмортов, макрофотографий, пейзажей… В Live View легко фокусировать аппарат с абсолютной точностью, кадрировать изображение прямо при съемке, корректировать экспозицию и пр.

Расскажем, как получить соответствующие настройки для съемки.

Шаг 1

Для начала съемки нужно нажать кнопку Live View, которая находится обычно на задней панели камеры. Проверьте, перешли ли вы в режим фотосъемки, не нажата ли кнопка «видео».

Шаг 2

Нажмите кнопку Info/Disp. На экране дисплея появится сетка. Используйте ее отображение для помощи в работе над композицией кадра. Используйте штатив и применяйте Zoom In/Out на объективе.

Шаг 3

А теперь квадрат нужно поместить над координационным центром и увеличить вид в 5 или 10 раз. Для этого надо нажать на увеличительную кнопку,  переключиться в режим ручной фокусировки (MF) и вращать фокусировочное кольцо до тех пор. пока изображение не станет идеально резким.

Шаг 4

А ещё в режиме Live View вы можете читать гистограмму для проверки воздействия. Для того, чтобы появился график гистограммы, нужно нажать на кнопку Info/Disp. Для придания снимку яркости или чтобы затенить его, используйте компенсацию экспозиции.

Вот и всё, о чем мы вам хотели сегодня рассказать.  Удачи вам!

На основе материалов с сайта: http://www.digitalcameraworld.com