Резкость фотографии для новичков

Конечная цель работы любого фотографа заключается в том, чтобы созданные им фотографии были резкими и четкими. Это считается вполне естественным. Ведь за полторы сотни лет существования фотографии фотографы разработали огромное множество различных способов достижения хорошего качества фотографического изображения.

Сегодня мы вам расскажем о том, что советуют опытные фотографы для достижения хорошего качества фотографий. Эти советы вы сможете использовать и в своей практике.

Пожалуй, самое главное в фотографии – это четкость и резкость изображения. Конечно, кроме тех случаев, которые связаны с творческой составляющей фотографии (например, если автор решил какую то часть фотографии, например, фон,  сделать размытым, а какой-нибудь элемент переднего плана -  резким). Хорошую резкость на фотографии мы давно уже считаем обыденным, привычным, само собой разумеющимся. Но, тем не менее, иногда фотограф должен обеспечивать достаточно полный контроль над своей фотокамерой для того, чтобы это произошло.

Не стоит пугаться. В этом деле всё достаточно несложно. Тут работают всего лишь три составляющих: фокусировка, замораживание объекта съемки и хорошая и надежная фиксация фотокамеры.    

Теперь, нам кажется, нужно поподробнее поговорить о том, как получить резкие и четкие фотографии.

Способ №1: Фокусировка

Фокусировка объектива – это самый первый шаг к созданию резкого и четкого изображения. Обычно сделать это бывает достаточно легко. Но в случае, если вы разрешили своей фотокамере точку фокусировки выбрать самостоятельно, то есть вероятность того, что этот выбор автоматики будет ошибочным. Дело тут в том, что очень многие фотоаппараты обычно считают, что нужный нам объект съемки находится вблизи объектива и примерно в центре кадра. Если в поле зрения вашего объектива попал какой-то объект, который может стать нежелательной целью для автофокусировки, то автоматика сфокусирует объектив именно на нем, а не на том, на чем нужно вам. И тогда элементы композиции кадра, которые по вашей задумке должны быть резкими, уйдут в зону нерезкости. Учитывайте это! Но, тем не менее, ситуацию тут исправить достаточно легко. Нужно настроить камеру таким образом, чтобы автоматика позволила вам самим выбрать активную точку фокусировки. Этот режим обычно называется «единая точка автофокусировки» или «Select AF».  Иногда он обозначается числом, которое выражает количество доступных точек фокусировки. К примеру, 51-точечная автофокусировка. Если время или другие условия не позволяют перенастроить камеру, то чуть измените композицию кадра, поверните аппарат в сторону и сфокусируйте объектив на какой-нибудь предмет,  который расположен рядом с нужным вам объектом съемки, или на сам этот объект, который временно находится в точке активной автофокусировки. После чего нажмите кнопку спуска затвора наполовину и верните аппарат в нужное вам положение, так, чтобы композиция кадра осталась такой, какой вы ее задумали. И лишь после этого нажмите на кнопку полностью. Всё, снимок готов. Объект, который главным считаете вы, а не автоматика, на фотографии будет резким.

Этот прием обмана автофокусировки с перекомпоновкой очень полезен и прост в работе. После небольшой практики вы будете проделывать этот фокус легко и просто. Правда, при этом нужно устанавливать автоматику фотокамеры в одиночный режим AF, а не в непрерывный. В противном случае объектив будет продолжать фокусироваться и во время перекомпоновки кадра.

Способ №2: Замораживание объекта съемки

Если ваш объект съемки находится в статичном, неподвижном состоянии, то при его фотографировании вы легко можете использовать длительную выдержку, и при этом объект будет изображен резким. Но это при условии, что и камера твердо стоит на одном месте. Но если объект съемки находится в движении, то при фотографировании на длительных выдержках на снимке он получится смазанным, как будто в тумане.

Самым простым и популярным решением этой проблемы будет высокая скорость затвора. То есть, короткая выдержка. Чем больше скорость движения объекта, тем более короткой должна быть выдержка.

Например, при фотографировании спортивных соревнований (футбола, волейбола, бега) выдержки 1/500 секунды должно хватить для того, чтобы «заморозить» тело спортсмена, которого  вы фотографируете. Но, тем не менее, иногда такие быстродвижущиеся элементы, как ноги или мяч, могут по-прежнему остаться размытыми. Вот поэтому спорт и нужно фотографировать на как можно более коротких выдержках.

Но использование больших скоростей затвора для того, чтобы изображение на снимке оставалось резким, влечет за собой или повышение светочувствительности матрицы, то есть установки более высокого значения ISO, или широко открытого отверстия диафрагмы. Делается это для того, чтобы во время экспонирования матрица получила больше света.

Конечно, многие практикующие профессиональные фотографы стараются избегать повышения светочувствительности. Но если учитывать то, что применять приходится далеко не самое верхнее значение ISO, опасаться особо нечего. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов позволяют добиваться достаточно хорошего качества при высокой светочувствительности. Да и небольшой шум обычно не ухудшает изображение. По крайней мере, шум выглядит гораздо привлекательнее, чем смазанное изображение.

А вот если вы широко открываете диафрагму, то уж старайтесь быть очень точным при фокусировке. Дело в том, что на большой диафрагме очень мала глубина резко изображаемого пространства.

Способ №3: Фиксация фотоаппарата

Если вы через видоискатель следите за объектом, который находится в движении, то ваша камера должна быть максимально неподвижна. Плюс ко всему, при этом падает скорость затвора. Фотоаппарат нужно крепко держать обеими руками, при этом локти прижимать к телу, а сам фотоаппарат к лицу. Таким образом вы несколько увеличите его устойчивость.

Напомним старинное правило фотографирования с рук. Выдержка в этом случае должна быть не менее 1 секунды, деленной на величину фокусного расстояния объектива. Это означает, например, что при фотографировании объективом, фокусное расстояние которого 100 мм,  выдержка,  как минимум, должна быть 1/100 сек. Можно применить и 1/125 сек. или больше, но не длиннее.

Учитывайте и то, что если вы фотографируете на матрицу APS-C,  то есть у вас зеркальный аппарат без полнокадрового датчика, то примите во внимание и кроп-фактор. Именно из-за этого выдержка у вас будет 1/160 сек.

Учитывая все вышеизложенное, можно дойти и до выдержки в 1/30 сек (фотографируя объективом с фокусным расстоянием 30 мм.). Тем не менее, многие амбициозные фотографы иногда утверждают, что добиваются резкого изображения снимая с рук на ещё более низких скоростях затвора. Это мнение, как правило, ошибочно. Но иногда такая способность  со временем и в ходе большой практики  приходит.

В последние годы стали популярными объективы и датчики со встроенной стабилизацией. Это очень хорошо. Стабилизация позволяет в некоторых моментах обходить вышеизложенные правила. Но все же мы рекомендуем провести ряд экспериментов с вашей камерой и объективами. Это нужно для того, чтобы определить, в каком режиме вам будет лучше работать.

В надежной фиксации камеры в ваших руках и получении на снимке  резкого, не размазанного изображения играет и человеческий фактор. Например, количество выпитого вами кофе или спиртного накануне работы.

Поддержка для фотоаппарата

Самый, наверное, лучший и надежный  способ твердо зафиксировать фотокамеру - это установить ее на штатив. Полезен также и монопод. Особенно в случаях фотографирования тяжелым и длинным объективом.

Когда вы будете покупать себе штатив, не скупитесь и выбирайте штатив как можно лучше и надежнее. Очень часто начинающие неопытные фотографы пытаются сэкономить на этой статье расходов и приобретают недорогой штатив. Но потом очень скоро,  они понимают, что сделали напрасную покупку и им приходится покупать ещё один, более надежный. А это преумножение затрат, как вы понимаете.